অ্যাপারচার হল একটি ছিদ্র যা ক্যামেরার সেন্সর (বা ফিল্ম ক্যামেরার জন্য ফিল্ম প্যান) -এর মধ্য দিয়ে যাওয়া আলোর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। এটি এক্সপোজারের তিনটি মূল সেটিংসের মধ্যে একটি (ISO, শাটার স্পিড, অ্যাপারচার)।
অ্যাপারচার বা এফ/স্টপ সামঞ্জস্য করে যা এটি প্রায়শই উল্লেখ করা হয়, আপনি কেবল আপনার 'আলোর পরিমাণ' নিয়ন্ত্রণ করেন না তবে আপনি আপনার চূড়ান্ত চিত্রের উপর প্রভাবগুলিও প্রবর্তন করেন যা আপনাকে বুঝতে হবে। ক্ষেত্রের গভীরতা (DOF, চিত্রের মাধ্যমে তীক্ষ্ণতার ক্ষেত্র) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অপটিক্যাল অসম্পূর্ণতা বা বর্ধনও রয়েছে। আপনার ক্যামেরার লেন্স অ্যাপারচার কিভাবে কাজ করে তা জানা আপনাকে অন্য কোন এক্সপোজার সেটিংস ব্যবহার করতে হবে এবং কোন সৃজনশীল প্রভাব বা এমনকি ত্রুটি দেখা দিতে পারে এবং এগুলি কীভাবে ইমেজকে প্রভাবিত করবে সে সম্পর্কে আপনাকে অবহিত পছন্দ করতে সাহায্য করবে।
ধাপ
ধাপ 1. কিছু মৌলিক ধারণা এবং পরিভাষার সাথে নিজেকে পরিচিত করুন।
নিবন্ধের বাকি অংশগুলি বোঝার জন্য আপনাকে এগুলি জানতে হবে।
-
অ্যাপারচার অথবা থামুন । এটি একটি স্থায়ী গর্ত যার মধ্য দিয়ে আলো লেন্সের মধ্য দিয়ে ফিল্ম (বা ডিজিটাল সেন্সর) -এর দিকে যায়। পিনহোল ক্যামেরায় পিনহোলের মতো, এটি আলোর রশ্মিগুলিকে ব্লক করে, যেগুলি এমনকি লেন্স ছাড়াও, সেই কেন্দ্রীয় বিন্দু দিয়ে ফিল্মের বিপরীত দিকের একটি সংশ্লিষ্ট বিন্দুতে গিয়ে একটি উল্টানো চিত্র তৈরি করে। একটি লেন্সের সাহায্যে, এটি আলোর রশ্মিগুলিকেও ব্লক করে যা কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে চলে যাবে, যেখানে লেন্সের কাচ কম কাছাকাছি হতে পারে (সাধারণত বিভিন্ন সহজে তৈরি করা গোলাকার পৃষ্ঠের সাথে) যে আকারগুলি এটিকে পুরোপুরি ফোকাস করবে (সাধারণত অনেক বেশি জটিল অ্যাসফেরিক্যাল সারফেস), যার ফলে বিঘ্ন ঘটে।
কারণ প্রতিটি ক্যামেরার একটি অ্যাপারচার থাকে, সাধারণত এডজাস্টেবল, এবং যদি না হয়, অন্তত লেন্সের প্রান্তগুলি অ্যাপারচার হিসাবে থাকে, অ্যাপারচার সাইজ সেটিং যাকে সাধারণত "অ্যাপারচার" বলা হয়।
- এফ-স্টপ অথবা সহজভাবে অ্যাপারচার । এটি লেন্সের ফোকাল দৈর্ঘ্যের অ্যাপারচারের আকারের অনুপাত। এই ধরনের পরিমাপ ব্যবহার করা হয় কারণ প্রদত্ত ফোকাল অনুপাত একই চিত্রের উজ্জ্বলতা উৎপন্ন করে, ফোকাল দৈর্ঘ্যকে বিবেচনা না করে একটি প্রদত্ত আইএসও সেটিং (ফিল্ম স্পিড বা সমতুল্য সেন্সর লাইট এম্প্লিফিকেশন) এর জন্য একই শাটার স্পিড প্রয়োজন।
-
আইরিস ডায়াফ্রাম অথবা সহজভাবে আইরিস । এই ডিভাইসটি বেশিরভাগ ক্যামেরা অ্যাপারচার গঠন এবং সমন্বয় করতে ব্যবহার করে। এটি পাতলা ধাতব ব্লেডগুলির একটি সিরিজ নিয়ে গঠিত যা একটি সমতল ধাতব রিংয়ের একটি গর্তের কেন্দ্রের দিকে দুলতে পারে। এটি একটি কেন্দ্রীয় গর্ত গঠন করে যা পুরোপুরি বৃত্তাকার খোলা, যখন ব্লেডগুলি পথের বাইরে থাকে এবং ব্লেডগুলিকে সেই গর্তের কেন্দ্রের দিকে ঠেলে দিয়ে একটি ছোট বহুভুজ গর্ত (যা বাঁকা প্রান্ত থাকতে পারে) গঠন করে।
- যদি আপনার ক্যামেরা বিনিময়যোগ্য লেন্স ব্যবহার করে, অথবা এটি একটি "ব্রিজ" টাইপ ডিজিটাল ক্যামেরা, লেন্সের একটি নিয়মিত ডায়াফ্রাম আইরিস থাকবে। যদি আপনার ক্যামেরাটি শার্ট-পকেট আকারের "পয়েন্ট-এন্ড-শুট" কমপ্যাক্ট মডেল, বিশেষ করে কম দামের মডেল হয়, তাহলে এতে ডায়াফ্রাম আইরিসের পরিবর্তে "নিরপেক্ষ ঘনত্ব ফিল্টার" থাকতে পারে। এছাড়াও, যদি ক্যামেরার মোড ডায়ালে "এম", "টিভি" এবং "এভি" থাকে, তবে এটিতে অবশ্যই একটি প্রকৃত ডায়াফ্রাম আইরিস রয়েছে; এটি ছোট কম্প্যাক্ট মডেলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যদি মোড ডায়াল এই তিনটি সেটিংস অন্তর্ভুক্ত না করে, ক্যামেরার একটি ডায়াফ্রাম থাকতে পারে, অথবা এটিতে শুধুমাত্র একটি এনডি ফিল্টার থাকতে পারে; নিশ্চিতভাবে জানার একমাত্র উপায় হল মালিকের ম্যানুয়ালের স্পেসিফিকেশন পড়া, অথবা একটি বিস্তারিত পেশাদার পর্যালোচনা (Google আপনার ক্যামেরার মডেল নাম "রিভিউ" শব্দটি দিয়ে পড়ুন এবং আপনি সম্ভবত ইন্টারনেটে কমপক্ষে দুই বা তিনটি রিভিউ পাবেন)। যদি আপনার ক্যামেরা একটি ND ফিল্টার ব্যবহার করে, তাহলে আপনার সেটিংসের "সূক্ষ্ম সুর" করার ক্ষমতা এবং ক্ষেত্রের গভীরতা এবং বোকেহ প্রভাবগুলি লেন্সের নির্দিষ্ট অ্যাপারচারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। মোড ডায়াল সেটিংসে লক্ষ্য করুন: "এম" মানে "ম্যানুয়াল" - এই মোডে আপনাকে শাটার স্পিড এবং অ্যাপারচার উভয়ই সেট করতে হবে। "টিভি" হল শাটার স্পিড অগ্রাধিকার: আপনি ম্যানুয়ালি শাটার স্পিড সেট করেন এবং ক্যামেরার এক্সপোজার কম্পিউটার একটি উপযুক্ত অ্যাপারচার সেট করে। "এভ" হল "অ্যাপারচার অগ্রাধিকার" - আপনি নিজে থেকে যে এফ -স্টপ (অ্যাপারচার) চান তা সেট করুন, সাধারণত একটি নির্দিষ্ট গভীরতার ক্ষেত্র অর্জন করুন এবং ক্যামেরার এক্সপোজার কম্পিউটার কোন শাটার স্পিড ব্যবহার করবে তা নির্ধারণ করে।
- বেশিরভাগ এসএলআর ক্যামেরা শুধুমাত্র আইরিস ডায়াফ্রাম বন্ধ করে দেয়, এটি লেন্সের সামনে থেকে দৃশ্যমান হয়, এক্সপোজারের সময় বা যখন ডেপথ-অফ-ফিল্ড-প্রিভিউ ফাংশন সক্রিয় হয়।
- নিচে থামছে একটি ছোট, বা (প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে) একটি অপেক্ষাকৃত ছোট অ্যাপারচার (বড় f/ সংখ্যা) ব্যবহার করার অর্থ।
- খুলছে একটি বড়, বা (প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে), একটি অপেক্ষাকৃত বড় অ্যাপারচার (ছোট f/ সংখ্যা) ব্যবহার করার অর্থ।
- খোলা মানে সবচেয়ে বড় অ্যাপারচার (ক্ষুদ্রতম f/সংখ্যা) ব্যবহার করা।
-
মাঠের গভীরতা সুনির্দিষ্ট সামনে থেকে পিছনের এলাকা, বা (প্রসঙ্গের উপর নির্ভর করে) সামনের-থেকে-পিছনের অঞ্চলের সুযোগ যা মোটামুটি ধারালো দেখাচ্ছে। একটি ছোট অ্যাপারচার ক্ষেত্রের গভীরতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষেত্রের গভীরতার বাইরে বস্তুগুলি কতটা অস্পষ্ট হয় তা হ্রাস করে। ক্ষেত্রের গভীরতার সুনির্দিষ্ট ব্যাপ্তি কিছুটা বিষয়গত কারণ ফোকাসের সঠিক দূরত্ব থেকে ধীরে ধীরে ফোকাস কমে যায়, এবং ডিফোকাসের লক্ষণীয়তা বিষয়গুলির ধরন, তীক্ষ্ণতার অভাবের অন্যান্য উত্স এবং দেখার অবস্থার মতো বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।
একটি অপেক্ষাকৃত বড় গভীরতার ক্ষেত্র বলা হয় গভীর; একটি অপেক্ষাকৃত ছোট গভীরতার ক্ষেত্র বলা হয় অগভীর.
-
Aberrations লেন্সের তীব্র আলোকে ফোকাস করার ক্ষমতার অপূর্ণতা। সাধারণভাবে বলতে গেলে, কম ব্যয়বহুল এবং আরো বহিরাগত ধরনের লেন্সের (যেমন সুপারওয়াইড) আরো মারাত্মক বিঘ্ন ঘটে।
অ্যাপারচারের রৈখিক বিকৃতিতে কোন প্রভাব নেই (সোজা রেখাগুলি বাঁকা দেখাচ্ছে), কিন্তু এটি প্রায়ই একটি জুম লেন্সের ফোকাল-দৈর্ঘ্যের পরিসরের মাঝখানে চলে যায় এবং ছবিগুলি এটির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করার জন্য তৈরি করা যেতে পারে যেমন স্পষ্টভাবে সোজা না রেখে ফ্রেম প্রান্তের কাছাকাছি ভবন বা দিগন্তের মতো লাইন এবং এটি সফ্টওয়্যারে বা কিছু ডিজিটাল ক্যামেরা দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংশোধন করা যেতে পারে।
- বিভাজন এটি ছোট খোলার মধ্য দিয়ে যাওয়া তরঙ্গের আচরণের একটি মৌলিক দিক যা ছোট অ্যাপারচারে সমস্ত লেন্সের সর্বাধিক তীক্ষ্ণতাকে সীমাবদ্ধ করে। এটি f/11 বা তারপরে ক্রমবর্ধমানভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠছে, যা একটি দুর্দান্ত ক্যামেরা এবং লেন্সকে এতটা ভাল নয় একটি নিরপেক্ষ-ঘনত্ব ফিল্টার উপলব্ধ নয়)।
ধাপ 2. ক্ষেত্রের গভীরতা বুঝুন।
ক্ষেত্রের গভীরতা, আনুষ্ঠানিকভাবে, বস্তুর দূরত্বের পরিসীমা যার মধ্যে বস্তুগুলি গ্রহণযোগ্য তীক্ষ্ণতার সাথে চিত্রিত হয়। কেবলমাত্র একটি দূরত্ব রয়েছে যেখানে বস্তুগুলি নিখুঁত ফোকাসে থাকবে, কিন্তু সেই দূরত্বের সামনে এবং পিছনে ধীরে ধীরে তীক্ষ্ণতা হ্রাস পায়। প্রতিটি দিকের একটি স্বল্প দূরত্বের জন্য, বস্তুগুলি এত কম অস্পষ্ট হয়ে যাবে যে ফিল্ম বা সেন্সরটি কোনও অস্পষ্টতা সনাক্ত করতে খুব মোটা হবে; কিছুটা বেশি দূরত্বের জন্য তারা এখনও চূড়ান্ত ছবিতে "বেশ" তীক্ষ্ণ প্রদর্শিত হবে। একটি লেন্সের ফোকাসিং স্কেলের পাশে নির্দিষ্ট অ্যাপারচারের জন্য ডেপথ-অফ-ফিল্ড চিহ্নের জোড়া এই পরের পরিমাপটি অনুমান করার জন্য ভাল।
- ক্ষেত্রের গভীরতার মোটামুটি এক-তৃতীয়াংশ ফোকাস দূরত্বের সামনে, এবং দুই-তৃতীয়াংশ পিছনে (যদি অনন্ত পর্যন্ত প্রসারিত না হয়, কারণ এটি এমন একটি ঘটনা যা কোন বস্তু থেকে হালকা রশ্মিকে বাঁকতে হবে একটি ফোকাল পয়েন্টে একত্রিত হওয়া এবং দূর থেকে আসা রশ্মি সমান্তরাল দিকে ঝোঁক।)
-
মাঠের গভীরতা ধীরে ধীরে কমে যায়। ফোকাসে না থাকলে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফোরগ্রাউন্ডগুলি সামান্য নরম হবে, একটি ছোট অ্যাপারচার সহ, কিন্তু বিস্তৃত অ্যাপারচারের সাথে খুব অস্পষ্ট বা অচেনা। বিবেচনা করুন যে তারা গুরুত্বপূর্ণ কিনা এবং ফোকাসে থাকা উচিত, প্রসঙ্গের জন্য প্রাসঙ্গিক এবং একটু নরম, বা বিভ্রান্তিকর এবং অস্পষ্ট হওয়া উচিত।
আপনি যদি অসাধারণ ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার করতে চান কিন্তু আপনার বিষয়ের জন্য যথেষ্ট গভীরতার ক্ষেত্র না থাকে, তাহলে সেই অংশে মনোযোগ দিন যা সবচেয়ে বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করবে, প্রায়ই চোখ।
-
ক্ষেত্রের গভীরতা সাধারণত এপারচার ছাড়াও, ফোকাল দৈর্ঘ্য (দীর্ঘ ফোকাল দৈর্ঘ্য কম দেয়), বিন্যাসের আকার (ছোট ফিল্ম বা সেন্সর আকার বেশি দেয়, একই কোণকে ধরে ধরে, অর্থাৎ সমতুল্য ফোকাল দৈর্ঘ্য), এবং দূরত্ব (ঘনিষ্ঠ ফোকাস দূরত্বে অনেক কম)।
সুতরাং, যদি আপনি ক্ষেত্রের অগভীর গভীরতা চান, আপনি একটি সুপার-ফাস্ট লেন্স (ব্যয়বহুল) কিনতে পারেন, বা জুম ইন (বিনামূল্যে) করতে পারেন এবং এমনকি একটি সস্তা ছোট-অ্যাপারচার লেন্স চওড়া খোলা সেট করতে পারেন।
- মাঠের গভীরতার শৈল্পিক উদ্দেশ্য হল ইচ্ছাকৃতভাবে সামগ্রিক ছবি তীক্ষ্ণ করা বা অগ্রভাগ এবং/অথবা পটভূমিকে বিভ্রান্ত করে "ক্রপ গভীরতা" করা।
- ক্ষেত্রের গভীরতার আরও ব্যবহারিক উদ্দেশ্য হল একটি ছোট অ্যাপারচার সেট করা এবং লেন্সটিকে "হাইপারফোকাল দূরত্ব" এর পূর্বে ফোকাস করা। নির্বাচিত অ্যাপারচারের জন্য লেন্সের ক্ষেত্র চিহ্ন) অথবা আনুমানিক দূরত্বের জন্য, ম্যানুয়াল-ফোকাস ক্যামেরা বা অটোফোকাসের জন্য খুব দ্রুত বা অপ্রত্যাশিতভাবে চলমান একটি বিষয় দিয়ে দ্রুত ছবি তোলার জন্য প্রস্তুত হতে (এই ক্ষেত্রে আপনার একটি উচ্চ প্রয়োজন হবে শাটার স্পিডও)।
-
মনে রাখবেন যে আপনি সাধারণত আপনার ভিউফাইন্ডারের মাধ্যমে এর কোনটি দেখতে পাবেন না (অথবা যখন আপনি কম্পোজ করছেন তখন আপনার পর্দায়।
আধুনিক ক্যামেরাগুলি লেন্সের সাথে তার সর্বাধিক অ্যাপারচারে মিটার, এবং এক্সপোজার মুহূর্তে লেন্সটি তার নির্বাচিত অ্যাপারচারে বন্ধ করে দেয়। ডেপথ-অফ-ফিল্ড প্রিভিউ ফাংশন সাধারণত শুধুমাত্র একটি আবছা এবং অস্পষ্ট দেখার অনুমতি দেয়। (ফোকাসিং স্ক্রিন ভিউতে কোন অদ্ভুত নিদর্শন উপেক্ষা করুন; তারা চূড়ান্ত ছবিতে প্রদর্শিত হবে না।) আরো কি, আধুনিক ডিজিটাল এসএলআর এবং অন্যান্য অটোফোকাস ক্যামেরার ভিউফাইন্ডার এমনকি লেন্সের সাথে ক্ষেত্রের সত্যিকারের বিস্তৃত গভীরতাও দেখায় না f/2.8 বা তার চেয়ে বেশি (এটি দেখতে যতটা অগভীর; অটোফোকাসের উপর নির্ভর করুন, এই সীমাবদ্ধতার সাপেক্ষে নয়, যখন সম্ভব)। ডিজিটাল ক্যামেরায় একটি ভাল বিকল্প হল কেবল ছবি তোলা, তারপর এটিকে আবার প্লে করুন এবং আপনার এলসিডি -তে জুম করে দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডটি যথেষ্ট ধারালো (বা ঝাপসা) যথেষ্ট কিনা।
পদক্ষেপ 3. অ্যাপারচার এবং তাত্ক্ষণিক আলো (ফ্ল্যাশ) এর মিথস্ক্রিয়া বোঝুন।
একটি ফ্ল্যাশ বিস্ফোরণ সাধারণত এত সংক্ষিপ্ত যে একটি এক্সপোজারের ফ্ল্যাশ উপাদান শুধুমাত্র অ্যাপারচার দ্বারা প্রভাবিত হয়। (সর্বাধিক 35 মিমি এবং ডিজিটাল এসএলআরগুলির সর্বাধিক "ফ্ল্যাশ-সিঙ্ক" ফ্ল্যাশ-সামঞ্জস্যপূর্ণ শাটার স্পিড রয়েছে; এর উপরে তাদের "ফোকাল-প্লেন" শাটারটি যেভাবে কাজ করে তার কারণে ফ্রেমের একটি ভগ্নাংশই উন্মুক্ত হবে। বিশেষ উচ্চ-গতির -সিংক ফ্ল্যাশ মোডগুলি দুর্বল ফ্ল্যাশগুলির একটি দ্রুত বিস্ফোরণ ব্যবহার করে, প্রতিটি ফ্রেমের একটি ভগ্নাংশ প্রকাশ করে; তারা ব্যাপকভাবে ফ্ল্যাশ পরিসীমা হ্রাস করে এবং তাই খুব কমই সহায়ক।) একটি প্রশস্ত অ্যাপারচার সর্বাধিক ফ্ল্যাশ পরিসীমা বাড়ায়। এটি একটি ফ্ল্যাশ থেকে আনুপাতিক এক্সপোজার বাড়িয়ে এবং পরিবেষ্টিত আলো প্রবেশের সময় কমিয়ে কার্যকর ফিল-ফ্ল্যাশ পরিসীমা বাড়ায়। কমানো যাবে না (পরোক্ষ ফ্ল্যাশ, যা সহজাতভাবে কম দক্ষ, এই অবস্থায় সাহায্য করতে পারে)। অনেক ক্যামেরা "ফ্ল্যাশ এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ" দিয়ে ফ্ল্যাশ এবং অ্যাম্বিয়েন্ট আলোর ভারসাম্য সামঞ্জস্য করতে পারে। জটিল ফ্ল্যাশ সেটআপের জন্য একটি ডিজিটাল ক্যামেরা সবচেয়ে ভাল কারণ তাত্ক্ষণিক আলোর বিস্ফোরণের ফলাফলগুলি স্বতস্ফূর্ত নয়, যদিও কিছু স্টুডিও ফ্ল্যাশগুলিতে "মডেলিং লাইট" এবং কিছু অভিনব পোর্টেবল ফ্ল্যাশগুলিতে মডেলিং-আলোর মতো প্রিভিউ মোড রয়েছে।
ধাপ 4. অনুকূল তীক্ষ্ণতার জন্য আপনার লেন্স পরীক্ষা করুন।
সমস্ত লেন্স আলাদা এবং সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য বিভিন্ন অ্যাপারচারে ভালভাবে গুলি করা হয়। বেরিয়ে আসুন এবং বিভিন্ন অ্যাপারচারে প্রচুর সূক্ষ্ম টেক্সচার দিয়ে কিছু অঙ্কুর করুন এবং শর্টগুলির তুলনা করুন আপনার লেন্স বিভিন্ন অ্যাপারচারে কেমন আচরণ করে। অবজেক্টের সাথে বিভ্রান্তিকর ডিফোকাস এড়ানোর জন্য বস্তুটি মূলত "অনন্ত" (30 ফুট বা তার বেশি প্রশস্ত কোণ থেকে শত শত ফুট পর্যন্ত; গাছের একটি দূরবর্তী অবস্থান ভাল) এ থাকা উচিত। কি খুঁজতে হবে সে সম্পর্কে এখানে কিছু ইঙ্গিত রয়েছে:
-
প্রায় সব লেন্সেরই কম কনট্রাস্ট থাকে এবং তাদের বিস্তৃত অ্যাপারচারে কম তীক্ষ্ণ হয়, বিশেষ করে আপনার ছবির কোণের দিকে।
পয়েন্ট এন্ড শুট এবং সস্তা লেন্সের ক্ষেত্রে এটি বিশেষভাবে সত্য। ফলস্বরূপ, যদি আপনি আপনার ছবিগুলির কোণে বিস্তারিত দেখতে যাচ্ছেন যা আপনি ধারালো রাখতে চান, তাহলে আপনি একটি ছোট অ্যাপারচার ব্যবহার করতে চাইবেন। সমতল বিষয়গুলির জন্য, f/8 সাধারণত তীক্ষ্ণ অ্যাপারচার। বিভিন্ন দূরত্বের বস্তুর জন্য ক্ষেত্রের আরও গভীরতার জন্য একটি ছোট অ্যাপারচার ভাল হতে পারে।
-
বেশিরভাগ লেন্সে কিছু লক্ষণীয় পরিমাণে হালকা পতন হবে।
হালকা পতন বন্ধ যেখানে ছবির প্রান্তগুলি ছবির কেন্দ্রের চেয়ে কিছুটা গাer় হয়। এটি অনেক ফটোগ্রাফ, বিশেষ করে প্রতিকৃতির জন্য একটি ভাল জিনিস হতে পারে; এটি ফটোগ্রাফের কেন্দ্রের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে, যে কারণে অনেকে পোস্টে পতন যোগ করে। কিন্তু আপনি কি পাচ্ছেন তা জানা এখনও ভাল। ফলফ সাধারণত f/8 এর পরে অদৃশ্য হয়।
- জুম লেন্সগুলি কতটা ভিতরে বা বাইরে জুম করা হয়েছে তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে। কয়েকটি ভিন্ন জুম সেটিংসে উপরের জিনিসগুলির জন্য পরীক্ষা করুন।
- ডিফ্রাকশন প্রায় প্রতিটি লেন্সের ছবি f/16 এবং ছোট অ্যাপারচারে নরম করে এবং f/22 এবং তার চেয়ে ছোট আকারে স্পষ্টভাবে নরম করে।
- এই সবই কেবল একটি ছবির সর্বোত্তম স্বচ্ছতার জন্য ভাবার বিষয় যা ইতিমধ্যেই যতটা ভাল কম্পোজিশন রয়েছে-ক্ষেত্রের গভীরতা সহ-এবং যতটা সম্ভব অপ্রতুল শাটার স্পিডের কারণে ক্যামেরা-শেক বা আরও বেশি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না অতিরিক্ত "সংবেদনশীলতা" (প্রশস্তকরণ) থেকে বিষয় অস্পষ্টতা বা গোলমাল।
- এই বিষয়ে তদন্ত করে চলচ্চিত্র নষ্ট করবেন না-একটি ডিজিটাল ক্যামেরায় আপনার লেন্সগুলি পরীক্ষা করুন, পর্যালোচনাগুলি পরীক্ষা করুন, এবং একটি চিমটে ধরে নিন ব্যয়বহুল বা প্রাইম (অ-জুম) লেন্সগুলি f/8 এ সেরা, সস্তা সহজ যেমন কিট লেন্সগুলি সবচেয়ে ভাল f/11, এবং সস্তা বহিরাগত যেমন সুপারওয়াইড বা প্রশস্ত বা টেলি অ্যাডাপ্টারের লেন্সগুলি f/16 এ সেরা। (একটি বিন্দুতে একটি অ্যাডাপ্টার লেন্স এবং শুট দিয়ে, যতটা সম্ভব নিচে থামুন, সম্ভবত ক্যামেরার অ্যাপারচার-অগ্রাধিকার মোড ব্যবহার করে-এর মেনুগুলি দেখুন।)
ধাপ 5. অ্যাপারচার-সম্পর্কিত বিশেষ প্রভাবগুলি বুঝুন।
-
বোকেহ, একটি জাপানি শব্দ প্রায়ই ফোকাস-আউট ফোকাসের উপস্থিতি বোঝাতে ব্যবহৃত হয়, বিশেষ করে হাইলাইট কারণ সেগুলো উজ্জ্বল ব্লব হিসেবে দেখা যায়। ফোকাসের বাইরে থাকা ব্লবগুলির বিবরণ সম্পর্কে অনেক কিছু লেখা হয়েছে, যা মাঝে মাঝে উজ্জ্বল এবং কখনও কখনও প্রান্তে একটু উজ্জ্বল, যেমন ডোনাটস, অথবা দুটির কিছু সংমিশ্রণ, কিন্তু অন্তত একজন লেখক খুব কমই এটি লক্ষ্য করেন বোকেহ নিবন্ধ ছাড়া। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে, ফোকাসের বাইরে অস্পষ্টতাগুলি হল:
- বৃহত্তর অ্যাপারচারে অনেক বড় এবং আরও বিস্তৃত।
- পুরোপুরি গোলাকার গর্তের কারণে (একটি আইরিস ব্লেডের পরিবর্তে একটি লেন্সের প্রান্ত) বিস্তৃত অ্যাপারচারে নরম প্রান্ত।
- ডায়াফ্রাম খোলার আকৃতি, যখন বিস্তৃত অ্যাপারচারে না থাকে। বিস্তৃত অ্যাপারচারে এটি সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয় কারণ সেগুলো বড়। এটি এমন একটি লেন্সের সাথে অপ্রাসঙ্গিক বলে বিবেচিত হতে পারে যার খোলার কাছাকাছি একটি বৃত্তের অনুমান করা হয় না, যেমন একটি সস্তা লেন্স যেমন পাঁচ বা ছয়টি ব্লেডেড ডায়াফ্রাম।
- কখনও কখনও অর্ধ-চাঁদের পরিবর্তে খুব বিস্তৃত অ্যাপারচারে ইমেজের পাশের দিকে বৃত্তাকার, সম্ভবত লেন্সের উপাদানগুলির মধ্যে একটি বিশাল না হওয়ার কারণে এটি সেই অ্যাপারচারে ইমেজের সমস্ত অংশকে পুরোপুরি আলোকিত করতে হবে, অথবা অদ্ভুতভাবে প্রসারিত হবে খুব প্রশস্ত অ্যাপারচারে "কোমা" এর কারণে (যা রাতে আলোর ছবি তোলার সময় বেশ একটি সমস্যা)।
- কেন্দ্রীয় বাধার কারণে মিরর-টাইপ টেলি লেন্সের সঙ্গে ডোনাট-এর মতো বিশেষভাবে।
- বিভাজন spikes গঠন সূর্যাস্ত । খুব উজ্জ্বল হাইলাইট, যেমন রাতে আলোর বাল্ব বা সূর্যের আলোর ছোট ছোট প্রতিফলন, ছোট এপারচারে "সানস্টার" তৈরির "ডিফ্রাকশন স্পাইক" দ্বারা ঘিরে থাকবে (এগুলি আইরিস দ্বারা গঠিত বহুভুজ গর্তের পয়েন্টে বর্ধিত বিচ্ছিন্নতা দ্বারা গঠিত হয়)। আপনার লেন্সের অ্যাপারচার ব্লেডগুলির সমান সংখ্যক পয়েন্ট থাকবে (যদি আপনার তাদের সমান সংখ্যা থাকে), বিপরীত দিকের স্পাইকগুলির ওভারল্যাপিংয়ের কারণে, অথবা দ্বিগুণ (যদি আপনার অ্যাপারচার ব্লেডগুলির একটি বিজোড় সংখ্যা থাকে)। এগুলি অনেক, অনেক অ্যাপারচার ব্লেড (সাধারণত পুরানো লিকাসের মতো অদ্ভুত লেন্স) সহ লেন্সের সাথে দুর্বল এবং কম লক্ষ্যযোগ্য।
পদক্ষেপ 6. বেরিয়ে আসুন এবং গুলি করুন।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে (অন্তত অ্যাপারচারের ক্ষেত্রে), আপনার ক্ষেত্রের গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করুন। এটি এর মতোই সহজ: একটি ছোট অ্যাপারচারের অর্থ ক্ষেত্রের আরও গভীরতা, একটি বড় অ্যাপারচারের অর্থ কম। একটি বড় অ্যাপারচারের অর্থ আরও ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার। এখানে কিছু উদাহরণ:
- ক্ষেত্রের আরও গভীরতা জোর করতে একটি ছোট অ্যাপারচার ব্যবহার করুন।
-
মনে রাখবেন যে ক্ষেত্রের গভীরতা আপনি যত কাছে পাবেন ততই অগভীর হয়ে যাবে।
আপনি যদি ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি করছেন, উদাহরণস্বরূপ, আপনি একটি আড়াআড়ি জন্য আপনি চেয়ে অনেক নিচে থামাতে চাইতে পারেন। পোকামাকড় ফটোগ্রাফাররা প্রায়শই f/16 বা তার চেয়ে ছোট হয়ে যায়, এবং তাদের বিষয়গুলিকে প্রচুর কৃত্রিম আলো দিয়ে অনুপ্রাণিত করতে হয়।
-
ক্ষেত্রের অগভীর গভীরতা জোর করতে একটি বড় অ্যাপারচার ব্যবহার করুন।
এটি প্রতিকৃতিগুলির জন্য দুর্দান্ত (উদাহরণস্বরূপ, বোকা স্বয়ংক্রিয় প্রতিকৃতি দৃশ্য মোডের চেয়ে অনেক ভাল); আপনার সবচেয়ে বড় অ্যাপারচার ব্যবহার করুন, চোখের উপর আপনার ফোকাস লক করুন, পুনরায় কম্পোজ করুন এবং আপনি দেখতে পাবেন ব্যাকগ্রাউন্ড ফোকাস থেকে ছিটকে গেছে এবং ফলস্বরূপ, এটি কম বিভ্রান্তিকর।
মনে রাখবেন যে এইরকম অ্যাপারচার খোলার ফলে দ্রুত শাটার স্পিড বেছে নেওয়া হবে। উজ্জ্বল দিনের আলোতে, নিশ্চিত করুন যে আপনি আপনার ক্যামেরাটিকে তার দ্রুততম শাটার স্পিড (সাধারণত ডিজিটাল এসএলআরগুলিতে 1/4000) বাড়িয়ে তুলছেন না। এটি এড়াতে আপনার ISO কম রাখুন।
ধাপ 7. বিশেষ প্রভাব জন্য অঙ্কুর।
আপনি যদি রাতে আলোর ছবি তুলছেন, পর্যাপ্ত ক্যামেরা সাপোর্ট আছে এবং সানস্টার চান, তাহলে একটি ছোট অ্যাপারচার ব্যবহার করুন। যদি আপনি বড়, পুরোপুরি গোলাকার বোকেহ দাগ চান (যদিও কিছু অসম্পূর্ণ বৃত্ত আছে), একটি প্রশস্ত-খোলা অ্যাপারচার ব্যবহার করুন।
ধাপ 8. ফিল-ফ্ল্যাশের জন্য গুলি করুন।
দিনের আলোতে ফ্ল্যাশ মেশানোর জন্য প্রয়োজন হলে অপেক্ষাকৃত বড় অ্যাপারচার এবং দ্রুত শাটার স্পিড ব্যবহার করুন যাতে ফ্ল্যাশটি অপ্রতিরোধ্য না হয়।
ধাপ 9. সর্বোত্তম প্রযুক্তিগত ছবির গুণমানের জন্য অঙ্কুর করুন।
যদি ক্ষেত্রের গভীরতা প্রাথমিক গুরুত্ব না থাকে (যা সাধারণত এমন হয় যখন ছবির সবকিছু লেন্স থেকে তুলনামূলকভাবে দূরে থাকে এবং যেভাবেই ফোকাসে থাকবে), শাটার স্পিড ক্যামেরা শেক থেকে ঝাপসা এড়াতে যথেষ্ট উচ্চ হবে এবং গুরুতর শব্দ বা অন্যান্য মানের ক্ষতি এড়াতে আইএসও সেটিং যথেষ্ট কম হবে (যা সাধারণত দিনের বেলায় হবে), আপনার কোন অ্যাপারচার-সম্পর্কিত ছলচাতুরির প্রয়োজন নেই, এবং যেকোনো ফ্ল্যাশই যথেষ্ট শক্তিশালী পরিবেষ্টিত আলোর সাথে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য, অ্যাপারচার সেট করুন যা বিশেষ লেন্স ব্যবহার করার সাথে সাথে সেরা বিবরণ দেয়।
ধাপ 10. একবার আপনি লেন্স অ্যাপারচার বেছে নিলে, অ্যাপারচার-অগ্রাধিকার মোড দিয়ে এর সর্বাধিক ব্যবহার করার চেষ্টা করুন।
ভিডিও - এই পরিষেবাটি ব্যবহার করে, কিছু তথ্য ইউটিউবের সাথে শেয়ার করা যেতে পারে।
পরামর্শ
- ডিফ্রাকশন থেকে স্নিগ্ধতা এবং, কিছুটা পরিমাণে, ডিফোকাস (যা শুধুমাত্র স্নিগ্ধতার পরিবর্তে অদ্ভুত নিদর্শন তৈরি করতে পারে) কখনও কখনও আপনার পোস্ট-প্রসেসিং সফটওয়্যারে "আনশার্প মাস্ক" ফাংশনের মতো প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে হ্রাস করা যেতে পারে; জিআইএমপি এবং ফটোশপ দুটি জনপ্রিয় উদাহরণ। এটি নরম প্রান্তগুলিকে শক্তিশালী করবে যদিও এটি সূক্ষ্ম বিবরণ তৈরি করতে পারে না যা ধরা পড়ে নি, এবং অতিরিক্ত ব্যবহার করলে কঠোর ভুল বিবরণ তৈরি করে।
- পুরাতন উক্তিটিতে প্রচুর জ্ঞান রয়েছে: f/8 এবং দেরি করবেন না। f/8 সাধারণত বেশিরভাগ স্থির বিষয়ের জন্য পর্যাপ্ত গভীরতার ক্ষেত্র দেয় এবং এটি যেখানে 35 মিমি এবং ডিজিটাল এসএলআর লেন্সগুলি সাধারণত তাদের তীক্ষ্ণ (বা এর কাছাকাছি) থাকে। এটি ব্যবহার করতে ভয় পাবেন না - অথবা প্রোগ্রাম মোড (আপনার ক্যামেরাটি যা কিছু পপ আপ করতে পারে তার জন্য একটি ভাল মোড) - আকর্ষণীয় বিষয়গুলির জন্য যা আপনার ক্যামেরা সামঞ্জস্য করার জন্য অগত্যা স্থির থাকবে না।
- কখনও কখনও আপনাকে পর্যাপ্ত শাটার গতি বা গ্রহণযোগ্য ফিল্ম গতি বা "সংবেদনশীলতা" (পরিবর্ধন) সেটিং করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আপনার অ্যাপারচারের পছন্দটি আপস করতে হবে। আপনি শট পেতে আপনার ক্যামেরার অটো সেটিংকে কিছু বেছে নিতে দিতে পারেন। এটা কর.
- যদি সাবধানে অ্যাপারচার নির্বাচন আপনার ছবির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে এবং আপনার একটি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা, অ্যাপারচার-অগ্রাধিকার মোড বা প্রোগ্রাম-শিফট (অ্যাপারচার এবং শাটার স্পিডের সমন্বয়ে স্ক্রোল করা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সঠিক এক্সপোজার দিতে নির্ধারিত হয়) এটি সেট করার সুবিধাজনক উপায়।
-
সমস্ত লেন্সের মধ্যে কিছু বিকৃতি রয়েছে: "নিখুঁত" লেন্স বলে কিছু নেই, এমনকি পেশাদার মডেলগুলিতেও যার দাম হাজার হাজার ডলার। ভাল খবর হল যে নাম-ব্র্যান্ড লেন্স, যেমন নিকন, ক্যানন, পেন্টাক্স, জেইস, লাইকা, সনি/মিনোল্টা এবং অলিম্পাস, প্রায়ই "বিকৃতি সংশোধন" প্রোফাইলগুলি পরিচিত যা ইন্টারনেটে ডাউনলোড করা যায় এবং পোস্টে প্রয়োগ করা যায় -প্রক্রিয়াকরণ সফ্টওয়্যার (উদাহরণস্বরূপ অ্যাডোব ফটোশপ এবং অ্যাডোব ক্যামেরা RAW সফ্টওয়্যারে)। ভাল পোস্ট-প্রসেসিং সফটওয়্যার এবং ক্যামেরা লেন্স প্রোফাইলের ক্ষমতা ব্যবহার করে অনেক ব্যারেল বা পিনকুশন বিকৃতি দিয়ে ছবি তোলার দিকে অনেকটা এগিয়ে যেতে পারে যা চোখকে অনেক বেশি প্রাকৃতিক এবং আনন্দদায়ক দেখায়। ওয়াইড এঙ্গেল প্যানোরামিক ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফের এই উদাহরণে, সমস্যাটি হল যে "দৃষ্টিকোণ বিকৃতি" এবং "ব্যারেল বিকৃতি" ইমেজের বাইরের প্রান্তের দিকে গাছগুলিকে ভেতরের দিকে ঝুঁকে দিচ্ছে। এটা বেশ স্পষ্ট যে এটি একটি লেন্স বিকৃতি এবং এটি খুব অসম্ভাব্য যে গাছগুলি আসলে এইভাবে ঝুঁকে ছিল।
এখন, অ্যাডোব ক্যামেরা RAW- তে লেন্স প্রোফাইল এবং উল্লম্ব বিকৃতি সংশোধন প্রয়োগ করার পরে এখানে একই চিত্র। বৃক্ষগুলি এখন কমবেশি উল্লম্ব, উভয়ই কেন্দ্রে এবং দৃশ্যের প্রান্তে, চিত্রের সামান্য ক্রপিংয়ের ব্যয়ে। ফটোগ্রাফটি চোখকে অনেক বেশি আনন্দদায়ক দেখায় এবং ভেতরের দিকে ঝুঁকে থাকা গাছগুলির বিভ্রান্তি নেই
সতর্কবাণী
-
স্ট্রিট লাইটের মতো আলোর উজ্জ্বল বিন্দু দিয়ে "সানস্টার" তৈরি করুন, যা সূর্যের মতোই উজ্জ্বল নয়।
- টেলি-লেন্স, বিশেষ করে খুব দ্রুত বা লম্বা টেল-লেন্স, সরাসরি সূর্যের দিকে "সানস্টার" বানানোর চেষ্টা করার সময় বা অন্য কোন কারণে নির্দেশ করবেন না। আপনি আপনার চোখের ক্ষতি করতে পারেন, অথবা ক্যামেরার শাটার বা সেন্সর।
- একটি কাপড়-শাটার নন-এসএলআর ক্যামেরা, যেমন একটি লাইকা, সূর্যের দিকে নির্দেশ করবেন না, সম্ভবত সংক্ষিপ্তভাবে হাতে ছবি তোলা ছাড়া, এবং তারপরেও কেবল একটি ছোট অ্যাপারচার সেট সহ। আপনি শাটারটিতে একটি গর্ত পোড়াতে পারেন, যার জন্য কিছুটা ব্যয়বহুল মেরামতের প্রয়োজন হবে।
