ধাপ 1. নিশ্চিত করুন যে সমস্ত অংশ উপস্থিত রয়েছে।
আপনার ক্যামেরার সফল ক্রিয়াকলাপের জন্য এর মধ্যে কিছু প্রয়োজন নাও হতে পারে। কিছু, যাইহোক, আপনি মনে করেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে; অনুপস্থিত স্ক্রু, উদাহরণস্বরূপ, প্রায়ই ক্যামেরার মধ্যে আলো ফুটতে পারে।
পদক্ষেপ 2. সঠিক আকার এবং ভোল্টেজের একটি দিয়ে ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করুন।
বিশেষ করে, ব্যাটারির জন্য ডিজাইন করা ক্যামেরাগুলির জন্য সাবধান, যার জন্য সমতুল্য আকার এখনও বিদ্যমান কিন্তু সমতুল্য ভোল্টেজগুলি নেই। (যদি আপনি এর মুখোমুখি হন তবে আশা হারায় না: নীচের টিপস দেখুন।) আপনি সেখানে থাকাকালীন, জারা জন্য ব্যাটারি বগি পরীক্ষা করুন (সাধারণত সবুজ বা সাদা রঙের আমানত)। যদি আপনি এটি খুঁজে পান, এটি একটি স্যাঁতসেঁতে, সামান্য সাবান কাগজের তোয়ালে দিয়ে মুছুন এবং প্রয়োজনে এটিকে একটি ধারালো স্ক্রু ড্রাইভার বা একটি নখের ফাইল দিয়ে স্ক্র্যাচ করুন (যা সুরক্ষামূলক আবরণগুলিও বন্ধ করবে যা বেঁচে থাকতে পারে বা নাও থাকতে পারে) যতক্ষণ না ব্যাটারির পরিচিতিগুলি পরিষ্কার হয় ।
ধাপ 3. নিশ্চিত করুন যে লেন্স পরিষ্কার।
এর অর্থ, আঁচড়, কুয়াশা এবং ছত্রাক মুক্ত থাকা। স্ক্র্যাচ অগত্যা ছবির কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করবে না, ছত্রাক প্রায়ই করে, এবং দৃশ্যমান কুয়াশা সাধারণত হবে।
ধাপ 4. ফোকাস এবং জুম রিং পরীক্ষা করুন।
ফোকাস রিংটি সমস্ত পরিসরে মসৃণভাবে ঘুরতে হবে। জুম রিংটি তার পরিসীমা জুড়েও মসৃণভাবে ঘুরতে হবে (বা, কিছু জুম লেন্সের ক্ষেত্রে, স্লাইড)। খুব সস্তা লেন্স ব্যতীত ফোকাস রিংয়ে সামান্য স্ল্যাক থাকা উচিত।
ধাপ 5. নিশ্চিত করুন যে ক্যামেরার সমস্ত ডায়াল এবং লিভারগুলি জ্যামযুক্ত নয়।
এর মধ্যে রয়েছে শাটার স্পিড ডায়াল এবং ISO/ASA স্পিড ডায়াল (যদি আপনার কাছে থাকে), সেইসাথে ম্যানুয়াল ক্যামেরায় ফিল্ম অ্যাডভান্স লিভার। মনে রাখবেন যে কিছু ক্যামেরার ডায়ালগুলিতে একটি লক বোতাম থাকবে যা ঘুরানোর আগে আপনাকে ধাক্কা দিতে হবে।
ধাপ 6. পরীক্ষা করুন যে অ্যাপারচার রিং, যদি আপনার ক্যামেরায় থাকে, তার পরিসর জুড়ে মসৃণভাবে ঘুরবে।
এটির জন্য কোন শক্তির প্রয়োজন নেই
ধাপ 7. শাটার চেক করুন।
এটি করার জন্য, ক্যামেরার পিছনটি খুলুন এবং এটি একটি উজ্জ্বল আলোর উৎসের দিকে নির্দেশ করুন (না সরাসরি সূর্যের দিকে)। শাটারটি তার সমস্ত শাটার গতিতে ফায়ার করুন এবং নিশ্চিত করুন যে শাটার ব্লেড বা পর্দাগুলি দ্রুত খোলা এবং বন্ধ হচ্ছে। আপনি খুব দ্রুত (1/1000 wardsর্ধ্বমুখী) শাটার গতিতে লেন্সের মাধ্যমে একটু আলো দেখতে সক্ষম হওয়া উচিত।
যদি এটি কাজ না করে:
আপনার শাটার স্পিডগুলিকে সীমাবদ্ধ করুন যা প্রয়োজন হিসাবে বন্ধ করে বা অ্যাপারচার খুলে ভাল বলে পরিচিত। কিন্তু আপনি যদি সত্যিই খুব সাহসী হন তাহলে আপনার ক্যামেরাটি একজন পেশাদার, অথবা আপনার দ্বারা সার্ভিস করা উচিত।
ধাপ 8. অ্যাপারচার স্টপ-ডাউন প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করুন।
এটি করার জন্য, আপনার ক্যামেরাটি পুরোপুরি ম্যানুয়াল মোডে সেট করুন, f/22 এর অ্যাপারচারে যেকোনো শাটার স্পিড সেট করুন (অথবা আপনার লেন্সের সবচেয়ে ছোট অ্যাপারচার যাই হোক না কেন), এবং একটি ধীর শাটার স্পিড সেট করুন, তারপর সামনের দিকে তাকান লেন্স আপনার অ্যাপারচার ব্লেডগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখতে সক্ষম হওয়া উচিত এবং এটি তাত্ক্ষণিকভাবে কাজ করা উচিত।
যদি এটি কাজ না করে:
একই ক্যামেরা সিস্টেম থেকে আরেকটি লেন্স ধার করুন, যদি আপনি পারেন, নিশ্চিত করতে যে এটি লেন্সের সমস্যা নয়। অন্যথায়, অনেক লেন্স, বিশেষ করে নন-এসএলআর ক্যামেরার জন্য, আপনার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ চওড়া-খোলা, তাই আপনার অ্যাপারচার সঠিকভাবে বন্ধ না হলে আপনার কাছে থাকা বিস্তৃত অ্যাপারচার ব্যবহার করতে দ্বিধা করবেন না। যদি এটি বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে না (যেমন, এটি দৃশ্যমানভাবে ধীর), কিছু ক্যামেরা সিস্টেমে একটি স্টপ-ডাউন-মিটারিং মোড থাকে, যেখানে আপনি মিটার করার সময় আপনার লেন্স বন্ধ করে রাখেন এবং শুটিংয়ের সময় এটি বন্ধ করে রাখেন।
ধাপ 9. ফোকাস এডস চেক করুন, যদি ক্যামেরা থাকে।
ম্যানুয়ালি একটি খাড়া বস্তুর উপর ফোকাস করুন (যেমন মাটিতে একটি লাঠি) যা একটি পরিচিত দূরত্ব; একটি টেপ পরিমাপ ব্যবহার করুন (যদি আপনি লেন্সের সামনে থেকে নয়, কাছাকাছি দূরত্ব পরিমাপ করেন তবে ফিল্ম প্লেন থেকে পরিমাপ করতে ভুলবেন না)। আপনার লেন্সের ফোকাস স্কেলে সেই দূরত্ব সেট করুন। ভিউফাইন্ডারে ছবিটি তীক্ষ্ণ কিনা তা নিশ্চিত করতে ফোকাস এইডগুলি পরীক্ষা করুন (রেঞ্জফাইন্ডার ক্যামেরায়, "ধারালো" অর্থ "রেঞ্জফাইন্ডারের কেন্দ্রে দুটি ছবি একত্রিত)।
যদি এটি কাজ না করে:
এটা সম্ভবত যে ফোকাস এইডস misaligned হয়। এতে অভ্যস্ত হয়ে যান। আপনার ক্যামেরা এবং লেন্স কিভাবে ভুলভাবে সাজানো হয়েছে তা দেখতে বিভিন্ন দূরত্বে বেশ কয়েকটি শট নিন এবং এটি মুখস্থ করুন যাতে শুটিংয়ের সময় আপনি এটির ক্ষতিপূরণ দিতে পারেন।
ধাপ 10. আপনার ক্যামেরার মিটার পরীক্ষা করুন।
যদি আপনার একটি পরিচিত-বহিরাগত মিটারের অভাব থাকে, আপনার সেরা বাজি হল আপনার ডিজিটাল ক্যামেরা ব্যবহার করা! আপনার যদি ইতিমধ্যে না থাকে তবে একটি ধার করুন। আপনার ফিল্ম ক্যামেরার সাথে একটি কম-বৈসাদৃশ্যের দৃশ্য (ঘাসের টুকরো বা অ্যাসফল্ট ঠিক কাজ করবে) এর একটি মিটার রিডিং নিন, তারপর একই আইএসও, শাটার স্পিড এবং ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে অ্যাপারচার দিয়ে একই জিনিসের একই অংশটি অঙ্কুর করুন । ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে তোলা শটটি চেক করে দেখুন যে কোন বড় আকারের বা অতিরিক্ত এক্সপোজার আছে কিনা।
যদি এটি কাজ না করে:
আপনি ভাগ্যবান হতে পারেন এবং দেখতে পাবেন যে আপনার ক্যামেরা ধারাবাহিকভাবে ভুল মিটার রিডিং দিচ্ছে। এটি বিভিন্ন কম-বৈসাদৃশ্য আলো অবস্থার মধ্যে পরীক্ষা করুন; যদি আপনি দেখতে পান যে 1/500 এর একটি শাটার স্পিড এমন একটি দৃশ্যের জন্য উপযুক্ত হবে যেখানে আপনার ফিল্ম ক্যামেরার মিটার রিডিং ছিল 1/250, এবং এটি একটি ভিন্ন, অনেক আবছা দৃশ্য যেখানে 1/30 এর শাটার স্পিড বেশি উপযুক্ত হবে 1/15 মিটার পড়ার জন্য, তারপর আপনি সোনালী: হয় আপনার এক্সপোজারটি ম্যানুয়ালি একটি স্টপ এর শাটার স্পিড ব্যবহার করতে সেট করুন, অথবা এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ যথাযথভাবে ব্যবহার করুন। যদি এটি অসঙ্গতিপূর্ণ ভুল হয়, তাহলে আপনাকে আপনার সাথে একটি বহিরাগত মিটার বহন করতে হবে। এতে ব্যর্থ হলে, ক্ষতিপূরণের কিছু উপায় খুঁজে বের করুন যাতে এটি বাস্তবতার সাথে এক বা দুই স্টপ থাকে এবং একটি নেতিবাচক চলচ্চিত্রের শুটিং হয়, যার ব্যাপক এক্সপোজার অক্ষাংশ থাকে।
ধাপ 11. আপনার অটোফোকাস পরীক্ষা করুন, যদি আপনার অটোফোকাস ক্যামেরা থাকে।
প্রায় সব ক্যামেরা শাটার বোতামের অর্ধেক চাপ দিয়ে অটোফোকাস সক্রিয় করে। আপনার লেন্সে কিছু নড়াচড়া শোনা বা দেখা উচিত এবং এসএলআর ক্যামেরার সাহায্যে আপনি এটিকে ফোকাসে আসতে দেখবেন।
যদি এটি কাজ না করে:
আপনার যদি লেন্সে "A/M" বা "AF/MF" সুইচ থাকে, তাহলে নিশ্চিত করুন যে এটি "A" বা "AF" তে আছে। অন্যথায়, ম্যানুয়ালি ফোকাস করুন। আশা করি, ফোকাস নিশ্চিতকরণ (নির্বাচিত অটোফোকাস পয়েন্ট ফোকাসে থাকলে সাধারণত ভিউফাইন্ডারে সবুজ বিন্দু) কাজ চালিয়ে যেতে হবে।
ধাপ 12. নিশ্চিত করুন যে আপনার চলচ্চিত্রের DX কোড সঠিকভাবে পড়ছে।
ডিএক্স কোডিং 1980-এর দশকের মাঝামাঝি থেকে স্বয়ংক্রিয় এবং আধা-স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার একটি বৈশিষ্ট্য যা তাদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলচ্চিত্রের ISO (সংবেদনশীলতা) পড়তে দেয়। এই সমস্যা বিরল; এটি বেশিরভাগই খুব সস্তা বিন্দু এবং অঙ্কুর এবং কিছু খুব ব্যয়বহুল লাইকা ক্যামেরার মধ্যে সীমাবদ্ধ। আপনি যদি এর সাথে প্রকৃতপক্ষে ছবি তোলার পরিকল্পনা করছেন, আপনি যেভাবেই হোক এটি চেক করতে পারেন। সাধারণত, উপরের এলসিডি-তে একটি রিড-আউট আপনাকে বলবে যখন আপনি এটিতে একটি ফিল্ম লোড করেন তখন ISO কী সনাক্ত করা হয়েছে।
যদি এটি কাজ না করে:
অ্যালকোহল ঘষে ডিএক্স কোড পড়ার পিন পরিষ্কার করার চেষ্টা করুন। অন্যথায়, বেশিরভাগ ক্যামেরা আপনাকে ম্যানুয়ালি একটি ISO সেট করার উপায় দেবে। সে অনুযায়ী একটি সেট করুন। যদি আপনি তা না করেন তবে সমস্ত গুরুতর স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার একটি এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ সেটিং রয়েছে। যদি ISO একটি ISO 50 ফিল্মের সাথে 100 হিসাবে পড়ছে, তাহলে +1 এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ সেট করুন। যদি আপনার একটি ISO 400 ফিল্ম থাকে এবং ক্যামেরা এটি 200 হিসাবে পড়ছে, তাহলে -1 এক্সপোজার ক্ষতিপূরণ সেট করুন। মনে রাখবেন যে চলচ্চিত্রের গতি দ্বিগুণ করার অর্থ এক্সপোজার ক্ষতিপূরণের এক স্টপ; ক্যামেরার এক্সপোজার কিভাবে বুঝবেন দেখুন।
পরামর্শ
- পরীক্ষা করার আগে আপনার ক্যামেরার ম্যানুয়ালটি পড়ুন যাতে আপনি ক্যামেরাটি সঠিকভাবে ব্যবহার করছেন এবং আপনি যে কোনও বৈশিষ্ট্য পরীক্ষা করেন তা আসলে ক্যামেরায় উপস্থিত থাকে।
- পুরাতন ক্যামেরাগুলিতে প্রায়ই ছোট, কদাচিৎ পরিবর্তিত ব্যাটারির জন্য ধাতব ব্যাটারির দরজা থাকে যা ভিতরে ভুলে যায় এবং দরজা বন্ধ করে দেয়, মিটার বা এমনকি যদি শাটারটি বৈদ্যুতিকভাবে চালিত হয় তবে সেটি বন্ধ করে দেয়। আটকে যাওয়া দরজার কিনারার চারপাশে একটি ফোঁটা বা দুইটি তেল সুন্দরভাবে বিতরণ করা হয় এবং এটি গুঁজে দেওয়ার সময় এটি আলগা করতে পারে। কিন্তু, তেল ক্যামেরার ভিতরে খারাপ জিনিস করতে পারে যেমন ফাঁদ ময়লা, আঠা, এমনকি ধীরে ধীরে বাষ্পীভবন এবং লেন্সের মতো পরিষ্কার অংশে কুয়াশা বিতরণ করে। তাই শুধু পেপারওয়েট বা আবর্জনা থেকে মজাদার কিন্তু অমূল্য ক্যামেরাগুলোকে জীবনে ফিরিয়ে আনতে এই কৌশলটি ব্যবহার করুন, শুধুমাত্র সামান্য তেল ব্যবহার করুন কারণ এটি কেবল নিজেকে থ্রেডে টানতে হবে, এবং এটি ব্যর্থ হলে অন্য কৌশল চেষ্টা করুন। মূল্যবান এবং/অথবা বিরল ক্যামেরার জন্য পেশাদার সাহায্য বিবেচনা করুন।
- কিছু ক্যামেরা, 1950 এর দশকের ম্যানুয়াল-ফোকাস ক্যামেরা থেকে শুরু করে অনেক নতুন অটোফোকাস এসএলআর পর্যন্ত, যান্ত্রিক ইন্টারলক বা ইলেকট্রনিক লজিক থাকবে যা আপনাকে ফিল্ম লোড না করে আপনার ক্যামেরা শুকিয়ে ফায়ার করা থেকে বিরত রাখবে। যদি আপনি ফিল্ম লোড না করে কোন ক্যামেরা ড্রাই-ফায়ার করতে না পারেন তাহলে আতঙ্কিত হবেন না; আপনি হয়তো দেখতে পাবেন যে এটি মোটেও সমস্যা নয়।
- যদি আপনার ক্যামেরার শাটার স্পিড এবং অ্যাপারচার পরীক্ষা করার জন্য পুরোপুরি ম্যানুয়াল মোড না থাকে, তাহলে আপনি অ্যাপারচার-অ্যাডজাস্টার দ্বারা একটি অ্যাপারচার-অগ্রাধিকার-স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরার সাথে এটি করতে পারেন, অথবা পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা দিয়ে যথাযথ উজ্জ্বল বা ম্লান দিকে নির্দেশ করে আলোর উৎস. একইভাবে, যদি আপনার শাটার-অগ্রাধিকার ক্যামেরায় আপনার অ্যাপারচার স্টপ-ডাউন প্রক্রিয়াটি পরীক্ষা করার প্রয়োজন হয় তবে আপনি শাটার স্পিড সামঞ্জস্য করে এটি করতে পারেন।
- ক্যামেরা যা আশা করে এবং বর্তমান ব্যাটারিগুলি যা দেয় তার মধ্যে একটি খুব ভিন্ন ভোল্টেজ ক্যামেরার ক্ষতি করতে পারে বা এটি কাজ করতে পারে না, তবে সাধারণ ভোল্টেজ দ্বন্দ্বটি কেবল পুরানো পারদ কোষ এবং আধুনিক, ননটক্সিক বিকল্পগুলির মধ্যে একটি ভোল্ট পার্থক্যের ভগ্নাংশ যেমন সহজ, কম স্থিতিশীল ক্ষার এবং উন্নত কিন্তু কম সস্তা রূপালী অক্সাইড কোষ। প্রধান প্রভাব পুরানো সরল হালকা মিটারে হতে পারে: একটি রোদযুক্ত দুপুরের দৃশ্য "সানি 16" নিয়ম অনুসারে পড়া উচিত; এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কেউ ASA/ISO সেটিং সামঞ্জস্য করতে পারে। আরও অত্যাধুনিক সংশোধনগুলির মধ্যে রয়েছে নতুন পারদ কোষ, স্বল্পস্থায়ী জিংক-এয়ার কোষ, বাণিজ্যিক রূপান্তর ডিভাইসের সাথে সিলভার অক্সাইড কোষ, ভিন্ন ধরণের কোষে পেশাদার পুনরুদ্ধার এবং ক্যামেরায় স্কটকি ডায়োডের সংযোজন একটি সিলভার অক্সাইড সেল ক্যামেরা যা আশা করে অভ্যন্তরীণভাবে ভোল্টেজ। Rokkor ফাইল - বুধ দ্বিধা
