ডিজিটাল ক্যামেরার যুগে, আপনাকে "অপ্রচলিত" 35 মিমি ক্যামেরা কীভাবে ব্যবহার করতে হবে তা নির্দেশ করতে অদ্ভুত মনে হতে পারে। তবুও, সেখানে অনেক লোক আছেন যারা শৈল্পিক (এবং অন্যান্য) কারণে চলচ্চিত্রের শুটিং বেছে নেন। এবং ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফি ছাড়া প্রায় সব কিছুর জন্য ডিজিটাল খাওয়ার মার্কেট শেয়ার, অসাধারণ 35 মিমি ক্যামেরা গিয়ার আগের তুলনায় সস্তা।
আপনার মধ্যে আরও অনেকে হতে পারে যারা ফিল্ম ক্যামেরা ব্যবহার করতে চায় কিন্তু তাদের ভয় দেখায়। হয়তো আপনি এমন একটি ফিল্ম ক্যামেরা অর্জন করেছেন যা কেউ দিচ্ছিল এবং কীভাবে এটি ব্যবহার করতে হবে তার কোন ধারণা নেই। এই নির্দেশিকা আপনাকে ফিল্ম ক্যামেরার কিছু অদ্ভুততার মাধ্যমে সাহায্য করবে যা আধুনিক পয়েন্ট-এন্ড-শুট ডিজিটাল ক্যামেরাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেই বা নেই।
ধাপ
2 এর পদ্ধতি 1: প্রস্তুতি
ধাপ 1. ক্যামেরায় কিছু মৌলিক নিয়ন্ত্রণ দেখুন।
সব ক্যামেরাতেই এই সবগুলো থাকবে না, এবং কারও কারও কাছে এগুলি নাও থাকতে পারে, তাই আপনি যদি এমন কিছু বর্ণনা করেন যা আপনার ক্যামেরায় নেই তা চিন্তা করবেন না। আমরা নিবন্ধে পরে এগুলি উল্লেখ করব, তাই এখনই তাদের সাথে নিজেকে পরিচিত করা একটি ভাল ধারণা।
-
শাটার স্পিড ডায়াল শাটার স্পিড সেট করে, অর্থাৎ যে সময়টার জন্য ফিল্ম আলোর সংস্পর্শে আসে। আরো আধুনিক (১s০ এর দশক এবং তারপরে) ক্যামেরাগুলি এটি নিয়মিত বৃদ্ধি হিসাবে দেখাবে যেমন 1/500, 1/250, 1/125 ইত্যাদি।
-
অ্যাপারচার রিং অ্যাপারচার নিয়ন্ত্রণ করে, যা লেন্সের সামনের দিকে একটি ছোট খোলা। এগুলি সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড ইনক্রিমেন্টে চিহ্নিত করা হয় এবং প্রায় যেকোন লেন্সে f/8 এবং f/11 এর সেটিংস থাকবে। অ্যাপারচার রিং সাধারণত লেন্সে থাকে, কিন্তু সবসময় নয়; কিছু পরে (1980 এর দশক এবং তারপরে) এসএলআরগুলি এটিকে ক্যামেরা থেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে দেবে, উদাহরণস্বরূপ। কিছু সিস্টেমে (যেমন ক্যানন ইওএস) অ্যাপারচার রিং থাকে না।
একটি বৃহত্তর অ্যাপারচার (ছোট সংখ্যা, যেমন অ্যাপারচারের আকার ফোকাল দৈর্ঘ্যের বিপরীতে অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা হয়) মানে ক্ষেত্রের একটি ছোট গভীরতা (যেমন ফোকাসে আপনার দৃশ্যের কম), এবং ফিল্মের উপর আরও আলো দেওয়া হচ্ছে। একটি ছোট অ্যাপারচার ফিল্মে কম আলো দেবে, এবং ক্ষেত্রের আরও গভীরতা দেবে। উদাহরণস্বরূপ, f/5.6 এর অ্যাপারচারে 50 মিমি 8 ফুট (2.4 মিটার) উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, আপনার দৃশ্যের অংশটি প্রায় 6.5 থেকে 11 ফুট (2.0 থেকে 3.4 মিটার) ফোকাসে থাকবে। F/16 এর অ্যাপারচারে, প্রায় 4.5 থেকে 60 ফুট (1.4 থেকে 18.3 মিটার) অংশটি ফোকাসে থাকবে।
-
ISO ডায়াল, যা এএসএ হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে, ক্যামেরাকে আপনার চলচ্চিত্রের গতি বলে। এটি মোটেও ডায়াল নাও হতে পারে; এটি বোতাম টিপে একটি সিরিজ হতে পারে। যেভাবেই হোক, এটি এমন ক্যামেরাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় যেখানে স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার মেকানিজম রয়েছে, কারণ বিভিন্ন ফিল্মের জন্য আলাদা এক্সপোজারের প্রয়োজন হবে; ISO 50 ফিল্মের জন্য ISO 100 ফিল্মের চেয়ে দ্বিগুণ এক্সপোজার প্রয়োজন হবে, উদাহরণস্বরূপ।
কিছু ক্যামেরায়, এটি প্রয়োজনীয় নয়, এবং কখনও কখনও এটি এমনকি সম্ভব নয়; আরও অনেক সাম্প্রতিক ক্যামেরা ফিল্ম কার্ট্রিজে নিজেই বৈদ্যুতিক যোগাযোগ থেকে চলচ্চিত্রের গতি পড়ে। যদি আপনার ক্যামেরার ফিল্ম চেম্বারের ভিতরে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ থাকে, তাহলে এটি একটি DX- সক্ষম ক্যামেরা। এটি সাধারণত "কেবল কাজ করে", তাই এটি সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করবেন না।
- মোড ডায়াল আপনার ক্যামেরায় সেগুলি উপলব্ধ থাকলে বিভিন্ন স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার মোড সেট করে। এটি 80-এর দশকের শেষ থেকে সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক এসএলআরগুলিতে সাধারণ। দুlyখের বিষয়, সব ক্যামেরা তাদের মোডকে ভিন্ন জিনিস বলে; উদাহরণস্বরূপ, নিকন শাটার-অগ্রাধিকার "এস", এবং ক্যানন অব্যক্তভাবে এটিকে "টিভি" বলে। আমরা এটি পরে অন্বেষণ করব, কিন্তু আপনি এটি বেশিরভাগ সময় "P" (মানে প্রোগ্রাম স্বয়ংক্রিয়) রাখতে চান।
- ফোকাসিং রিং আপনার বিষয়ের দূরত্বের লেন্সকে ফোকাস করে। এটি সাধারণত পা এবং মিটার উভয় দূরত্বের পাশাপাশি একটি ∞ চিহ্নিতকরণ (একটি অসীম দূরত্বে ফোকাস করার জন্য) থাকবে। কিছু ক্যামেরা (যেমন অলিম্পাস ট্রিপ 35) এর পরিবর্তে, ফোকাসিং জোন থাকবে, কখনও কখনও জোনগুলি কী তা চিহ্নিত করে সুন্দর ছোট চিহ্ন দিয়ে।
- রিওয়াইন্ড রিলিজ আপনি আপনার ফিল্ম রিওয়াইন্ড করতে পারবেন। সাধারনত, ছবিটির শুটিং করার সময় লক করা থাকে যাতে এটি কেবল সামনের দিকে যেতে পারে এবং পিছনের দিকে ক্যানিস্টারে না যেতে পারে, সুস্পষ্ট কারণে। রিওয়াইন্ড রিলিজ কেবল এই নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে খুলে দেয়। এটি সাধারণত ক্যামেরার গোড়ায় অবস্থিত একটি ছোট বোতাম, যা শরীরে সামান্য প্রবেশ করে, কিন্তু কিছু ক্যামেরা অদ্ভুত এবং এটি অন্যত্র থাকে।
- রিওয়াইন্ড ক্র্যাঙ্ক আপনাকে আপনার ফিল্মটি আবার ক্যানিস্টারে ফিরিয়ে দিতে দেয়। এটি সাধারণত বাম দিকের দিকে থাকে, এবং প্রায়শই এটিকে ঘুরানো সহজ করার জন্য সামান্য ফ্লিপ-আউট লিভার থাকে না। কিছু মোটর চালিত ক্যামেরায় এটি মোটেও নেই, এবং পরিবর্তে আপনার ফিল্মটি নিজেই রিওয়াইন্ড করার যত্ন নিন, অথবা এটি করার জন্য একটি সুইচ আছে।
ধাপ ২। আপনার ক্যামেরার ব্যাটারি পরিবর্তন করুন।
প্রতি 35 মিমি ক্যামেরার জন্য প্রায় সব ব্যাটারি খুব সস্তায় পাওয়া যায়, যেহেতু তারা বেশিরভাগ ডিজিটাল ক্যামেরার মতো মালিকানাধীন ব্যাটারি ব্যবহার করে না এবং এগুলি প্রায় চিরকাল স্থায়ী হয়; আপনি তাদের পরিবর্তন না করার সামর্থ্য নেই।
কিছু পুরোনো ক্যামেরা 1.35v PX-625 পারদ ব্যাটারি আশা করবে, যা এখন পাওয়া খুবই কঠিন এবং ব্যাপকভাবে উপলব্ধ 1.5v PX625 ব্যাটারির মোকাবিলার জন্য কোন ভোল্টেজ রেগুলেশন সার্কিট নেই। আপনি এটি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন
ধাপ 3. একটি ফিল্ম ইতিমধ্যেই লোড করা আছে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
এটি করা একটি সহজ ভুল: একটি ক্যামেরা ধরে রাখা, পিছনে খোলা, এবং ইতিমধ্যে লোড হওয়া একটি চলচ্চিত্র খুঁজে পাওয়া (এবং ফলস্বরূপ, চলচ্চিত্রের একটি ভাল অংশ নষ্ট করা)। ক্যামেরা চালু করার চেষ্টা করুন; যদি শাটার বাটনটি অস্বীকার করে তাহলে প্রথমে চাপ দিন। যদি আপনার ক্যামেরার বাম দিকে একটি রিওয়াইন্ড ক্র্যাঙ্ক বা নোব থাকে, তাহলে আপনি এটিকে বাঁকতে দেখবেন। (কিভাবে একটি রিওয়াইন্ড ক্র্যাঙ্ক ছাড়া মোটর চালিত ক্যামেরায় এটি করতে হয় পাঠকের জন্য একটি ব্যায়াম হিসাবে রেখে দেওয়া হয়।)
ধাপ 4. আপনার ফিল্ম লোড করুন।
যদিও 35 মিমি ফিল্ম কার্তুজগুলি হালকা-প্রমাণের জন্য বোঝানো হয়, তবুও সরাসরি সূর্যের আলোতে এটি করা একটি খারাপ ধারণা। বাড়ির ভিতরে যান, অথবা অন্তত ছায়ায় যান। দুটি ধরণের ক্যামেরা রয়েছে যা সম্পর্কে আপনাকে উদ্বিগ্ন হতে হবে এবং কেবলমাত্র একটি যা আপনার মুখোমুখি হতে পারে:
-
রিয়ার লোডিং ক্যামেরা সবচেয়ে সহজ এবং সবচেয়ে সাধারণ; তাদের একটি হিংড ব্যাক আছে যা ফিল্ম চেম্বারকে উন্মুক্ত করার জন্য খোলে। কখনও কখনও (বিশেষত এসএলআর ক্যামেরায়), আপনি রিওয়াইন্ড ক্র্যাঙ্কটি উপরের দিকে তুলে দিয়ে এটি করেন। অন্যান্য ক্যামেরা একটি নির্ধারিত লিভারের মাধ্যমে খোলা হবে। ফিল্ম ক্যানিস্টারটি তার চেম্বারে (সাধারণত, বাম দিকে) স্লট করুন এবং ফিল্ম লিডারকে বাইরে টানুন। কখনও কখনও আপনাকে টেক-আপ স্পুলের একটি স্লটে নেতাকে স্লাইড করতে হবে; অন্যদের উপর, আপনি কেবল নেতাকে টেনে নিয়ে যান যতক্ষণ না টিপ লাইনগুলি একটি রঙিন চিহ্ন দিয়ে আপ হয়।
আপনি এটি করার পরে, ক্যামেরার পিছনে বন্ধ করুন। কিছু ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথম ফ্রেমে চলে যাবে; অন্যথায়, বিশেষ করে কোন কিছুর দুই বা তিনটি শট নিন, ক্যামেরাটি চালু করুন। যদি আপনার একটি ফ্রেম কাউন্টার থাকে যা 0 থেকে উপরের দিকে পড়ে, তাহলে ফ্রেম কাউন্টার 0 পর্যন্ত না পৌঁছানো পর্যন্ত বাতাস চালু করুন। কিছু পুরোনো ক্যামেরা গণনা করে, এবং তাই আপনার ফিল্মের এক্সপোজারের সংখ্যার জন্য ম্যানুয়ালি ফ্রেম কাউন্টার সেট করতে হবে। ফিল্মটি সঠিকভাবে লোড হয়েছে কিনা তা যাচাই করতে আগে দেওয়া ধাপগুলি ব্যবহার করুন।
- নিচের লোডিং ক্যামেরা, যেমন প্রাথমিক লেইকা, জরকি, ফেড এবং জেনিট ক্যামেরাগুলি কিছুটা কম সাধারণ এবং কিছুটা বেশি কঠিন। এক জন্য, আপনার শারীরিকভাবে আপনার চলচ্চিত্রটি কাটাতে হবে যাতে এটি একটি দীর্ঘ, পাতলা নেতা থাকে। পদ্ধতিটি বর্ণনা করে মার্ক থার্পের একটি চমৎকার ওয়েব পেজ রয়েছে।
ধাপ 5. ফিল্ম গতি সেট করুন।
সাধারণত, এটি আপনার চলচ্চিত্রের মতোই সেট করা উচিত। কিছু ক্যামেরা ধারাবাহিকভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে অতিরিক্ত বা কম প্রকাশ করবে; পরীক্ষামূলকভাবে এটি নির্ধারণ করতে একটি স্লাইড ফিল্ম অঙ্কুর করুন।
2 এর পদ্ধতি 2: শুটিং
একবার আপনার ক্যামেরা সেট আপ হয়ে গেলে, আপনি বড় নীল রুমে যেতে পারেন এবং কিছু দুর্দান্ত ছবি তুলতে পারেন। তবে, পুরনো ক্যামেরাগুলির প্রয়োজন হবে যে আপনি একটি আধুনিক চলচ্চিত্র বা ডিজিটাল ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপনার জন্য অনেক কিছু (কখনও কখনও সব) সেট করবেন।
ধাপ 1. আপনার শট ফোকাস।
আমরা প্রথমে এই বিষয়ে বিস্তারিত বলব কারণ কিছু পুরনো এসএলআর ক্যামেরার প্রয়োজন যাতে তাদের অ্যাপারচার বন্ধ হয়ে যায় মিটারে; এটি ভিউফাইন্ডারকে আরও গাer় করে তোলে, এবং আপনি যখন ফোকাসে থাকবেন বা না থাকবেন তখন এটি দেখতে কঠিন করে তোলে।
- অটো-ফোকাস ক্যামেরা, 1980 এর দশকের মাঝামাঝি থেকে সাধারণ, সবচেয়ে সহজ। যদি আপনার কোন ফোকাসিং রিং না থাকে, অথবা লেন্স বা ক্যামেরায় ম্যানুয়াল/অটো ফোকাস সুইচ না থাকে, তাহলে সম্ভবত আপনার একটি অটোফোকাস ক্যামেরা আছে। ফোকাস করার জন্য শাটারটি খুব আস্তে চাপুন। যখন ফোকাস পাওয়া যায় (সাধারণত ভিউফাইন্ডারে কিছু ইঙ্গিত দ্বারা, অথবা সম্ভবত একটি বিরক্তিকর বীপিং শব্দ দ্বারা), তখন ক্যামেরাটি শট নিতে প্রস্তুত। সৌভাগ্যবশত, বেশিরভাগ (সম্ভবত সমস্ত) অটো-ফোকাস ক্যামেরাগুলির স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজারও রয়েছে, যার অর্থ আপনি এক্সপোজার সেট করার পরবর্তী ধাপটি নিরাপদে উপেক্ষা করতে পারেন।
- ম্যানুয়াল-ফোকাস সিঙ্গেল-লেন্স রিফ্লেক্স ক্যামেরা একটু বেশি বিশ্রী। ভিউফাইন্ডার এবং তাদের পেন্টাপ্রিজম (বা পেন্টামিরর) থাকার জন্য এসএলআরগুলি তাদের বৃহত্তর কেন্দ্রীয় "কুঁজ" দ্বারা আলাদা করা যায়। ভিউফাইন্ডারে ছবিটি তীক্ষ্ণ না হওয়া পর্যন্ত আপনার ফোকাসিং রিংটি চালু করুন। বেশিরভাগ ম্যানুয়াল-ফোকাস ক্যামেরায় দুটি ফোকাসিং এড থাকবে যাতে আপনি যখন নিখুঁত ফোকাসে থাকেন তখন তা বলা সহজ হয়। একটি হল একটি বিভক্ত পর্দা, ঠিক কেন্দ্রে, যা ছবিগুলিকে দুটি টুকরোতে বিভক্ত করে, যা ছবিটি যখন ফোকাসে থাকে তখন একত্রিত হয়। অন্যটি, স্প্লিট স্ক্রিনের বাইরের চারপাশে একটি মাইক্রোপ্রিজম রিং, যে কোনও ডিফোকাস অন্যরকম হওয়ার চেয়ে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফোকাস পাওয়া গেলে খুব কম সংখ্যক ভিউফাইন্ডারে ফোকাস নিশ্চিতকরণ সূচক থাকবে। যদি আপনার কাছে এই ফোকাসিং এডস থাকে তাহলে সেগুলি ব্যবহার করুন।
-
ম্যানুয়াল-ফোকাস রেঞ্জফাইন্ডার ক্যামেরা প্রায় সহজ। সংযুক্ত রেঞ্জফাইন্ডার ক্যামেরা ভিউফাইন্ডারের মাধ্যমে একই বিষয়ের দুটি ছবি দেখায়, যার মধ্যে একটি ফোকাসিং রিং ঘুরানোর সাথে সাথে সরে যায়। যখন দুটি ছবি একত্রিত হয় এবং একের সাথে মিলিত হয়, তখন ছবিটি ফোকাসে থাকে।
কিছু পুরোনো রেঞ্জফাইন্ডার ক্যামেরায় এই ধরণের যুগ্ম রেঞ্জফাইন্ডার নেই। যদি আপনার কাছে এটি থাকে, তবে রেঞ্জফাইন্ডারের মাধ্যমে পছন্দসই দূরত্বটি সন্ধান করুন এবং তারপরে ফোকাসিং রিংটিতে সেই মানটি সেট করুন।
- , 1950 এর দশকের ভিউফাইন্ডার ক্যামেরা।] ভিউফাইন্ডার ক্যামেরা দেখতে অনেকটা রেঞ্জফাইন্ডার ক্যামেরার মতো, কিন্তু আপনার বিষয়ের দূরত্ব খুঁজে পেতে সামান্য সহায়তা প্রদান করুন। হয় একটি বাহ্যিক রেঞ্জফাইন্ডার ব্যবহার করুন, অথবা দূরত্ব অনুমান করুন এবং আপনার ফোকাসিং রিংটিতে সেট করুন।
পদক্ষেপ 2. আপনার এক্সপোজার সেট করুন।
মনে রাখবেন যে পুরোনো ক্যামেরার বোকা মিটার আছে; তারা শুধুমাত্র পর্দার কেন্দ্রে একটি ছোট এলাকা পড়ে। সুতরাং যদি আপনার বিষয় অফ-সেন্টার হয়, তাহলে ক্যামেরাটিকে সাবজেক্ট, মিটারে নির্দেশ করুন এবং তারপরে আপনার শটটি পুনরায় করুন। একটি ভাল এক্সপোজার পাওয়ার স্পেসিফিকেশন ক্যামেরা থেকে ক্যামেরায় আলাদা:
- সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার ক্যামেরা সবচেয়ে সহজ। যদি আপনার ক্যামেরার শাটার স্পিড এবং অ্যাপারচারের জন্য কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকে, তাহলে এটি সম্ভবত এই ক্যামেরার একটি (অনেক কম্প্যাক্ট ক্যামেরার মত, বিশেষ করে অলিম্পাস ট্রিপ-35৫)। অন্যথায়, ক্যামেরার একটি "প্রোগ্রাম" বা "স্বয়ংক্রিয়" মোড থাকতে পারে; যদি এটি করে, নিজেকে অনেক ঝামেলা থেকে বাঁচান এবং এটি ব্যবহার করুন। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক নিকন এবং ক্যানন এসএলআরগুলিতে একটি মোড ডায়াল থাকবে যা আপনাকে "পি" এ পরিণত করতে হবে। যদি আপনার বিকল্প থাকে, আপনার মিটারিং মোডটি "ম্যাট্রিক্স", "মূল্যায়নমূলক" বা অনুরূপ সেট করুন এবং মজা করুন।
-
অ্যাপারচার-অগ্রাধিকার স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার (যেমন ক্যানন AV-1) সহ ক্যামেরাগুলি আপনাকে একটি অ্যাপারচার সেট করার অনুমতি দেবে এবং তারপরে আপনার জন্য একটি শাটার স্পিড চয়ন করবে। এগুলির বেশিরভাগের উপর, আপনার কাছে কতটুকু আলোর পরিমাণ আছে এবং/অথবা আপনার প্রয়োজনীয় গভীরতার ক্ষেত্র অনুযায়ী একটি অ্যাপারচার সেট করুন এবং বাকিটা ক্যামেরাকে করতে দিন। স্বাভাবিকভাবেই, এমন একটি অ্যাপারচার বেছে নেবেন না যার জন্য আপনার ক্যামেরাটি যত দ্রুত পাওয়া যায় তার চেয়ে দ্রুততর শাটার বা ধীর গতি ব্যবহার করতে হবে।
যদি পরিস্থিতি অনুমতি দেয় (এবং আপনি একটি অত্যন্ত অগভীর বা অত্যন্ত গভীর ক্ষেত্রের গভীরতা চান না), তাহলে আপনার লেন্সগুলিকে তার সবচেয়ে বড় অ্যাপারচারে অঙ্কুর করবেন না এবং এটি f/11 বা এর আগে বন্ধ করবেন না। প্রায় সব লেন্স চওড়া খোলা থাকার চেয়ে একটু তীক্ষ্ণভাবে থেমে যায় এবং ছোট লম্বা এপারচারে সব লেন্স বিচ্ছিন্ন হয়ে সীমাবদ্ধ থাকে।
-
শাটার-অগ্রাধিকার স্বয়ংক্রিয় এক্সপোজার সহ ক্যামেরা, যা অগত্যা উপরের থেকে ক্যামেরার একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী নয়, আপনাকে একটি শাটার স্পিড চয়ন করতে দেবে এবং তারপর এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি অ্যাপারচার সেট করবে। আপনার কতটুকু আলোর পরিমাণ আছে এবং আপনি গতি (বা ঝাপসা) করতে চান কিনা সে অনুযায়ী একটি শাটার স্পিড বেছে নিন।
অবশ্যই, এটি নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ হতে হবে যে আপনার লেন্সটি আসলে শাটার স্পিডের সাথে মেলাতে যথেষ্ট পরিমাণে অ্যাপারচার রয়েছে, কিন্তু যথেষ্ট দ্রুত যে আপনার লেন্সের অ্যাপারচার যথেষ্ট ছোট (এবং যাতে আপনি হাত ধরে রাখতে সক্ষম হন) ক্যামেরা, যদি আপনি এটি করছেন, এবং আপনার হওয়া উচিত)।
-
একটি খুব সাধারণ সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল এসএলআর ক্যামেরা।] সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল ক্যামেরা আপনার নিজের অ্যাপারচার এবং শাটার স্পিড উভয়ই সেট করতে হবে। ভিউফাইন্ডারে এর বেশিরভাগেরই একটি ম্যাচ-সুই মিটার থাকবে যা অতিরিক্ত বা কম এক্সপোজার নির্দেশ করবে; যদি সূঁচটি মাঝের চিহ্নের উপরে চলে যায় তবে আপনার ছবিটি অতিরিক্ত উন্মুক্ত হবে এবং যদি এটি নীচে যায় তবে এটি কম-উন্মুক্ত হবে। আপনি সাধারণত শাটারটি অর্ধেক চাপ দিয়ে মিটার করেন; কিছু ক্যামেরা যেমন প্র্যাকটিকা এল-সিরিজ বডির কাছে এটি করার জন্য একটি নিবেদিত মিটারিং কী থাকবে (যা লেন্স বন্ধ করে দেয়)। আপনার দৃশ্যের প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে আপনার অ্যাপারচার, শাটার স্পিড বা উভয়ই সেট করুন, যতক্ষণ না সুই অর্ধ-পথের চিহ্নটিতে কমবেশি বসে থাকে। আপনি যদি নেগেটিভ ফিল্ম (স্লাইড ফিল্মের পরিবর্তে) শুটিং করছেন, তাহলে সুইটি অর্ধ-পথের চিহ্নের সামান্য উপরে যেতে একটুও ক্ষতি করে না; নেতিবাচক ছবিতে অতিরিক্ত এক্সপোজারের জন্য একটি বিশাল সহনশীলতা রয়েছে।
আপনার যদি ভিউফাইন্ডারে মিটার না থাকে, তাহলে এক্সপোজার টেবিল, আপনার একটি স্মৃতি, বা একটি বহিরাগত লাইট মিটার ব্যবহার করুন-সর্বোত্তম ধরনের একটি ডিজিটাল ক্যামেরা; একটি অপ্রচলিত কম্প্যাক্ট ঠিক আছে কিন্তু আপনি এটি ভিউফাইন্ডারে এক্সপোজার পড়া দেখাতে চান। (মনে রাখবেন যে আপনি অ্যাপারচার এবং শাটার স্পিডে অফসটিং সমন্বয় করতে পারেন)। অথবা স্মার্টফোনের জন্য ফ্রি লাইট-মিটারিং প্রোগ্রাম ব্যবহার করে দেখুন, যেমন অ্যান্ড্রয়েডের জন্য ফটোগ্রাফি অ্যাসিস্ট্যান্ট।
ধাপ 3. আপনার শট ফ্রেম এবং অঙ্কুর।
ফটোগ্রাফ রচনার শৈল্পিক উপাদানগুলি এই নিবন্ধের সুযোগের বাইরে, তবে আপনি কীভাবে আরও ভাল ফটোগ্রাফ গ্রহণ করবেন এবং কীভাবে আপনার ফটোগ্রাফির দক্ষতা বিকাশ করবেন সে সম্পর্কে কিছু দরকারী নির্দেশক পাবেন।
ধাপ 4. রোল শেষ না হওয়া পর্যন্ত গুলি করুন।
আপনি যখন সেখানে থাকবেন তখন জানতে পারবেন যখন ক্যামেরাটি বাতাস করতে অস্বীকার করে (স্বয়ংক্রিয় উইন্ডারযুক্ত ক্যামেরাগুলির জন্য), অথবা অন্যথায় যখন ফিল্মটি চালু করা খুব কঠিন হয়ে যায় (যদি এটি আপনি হন তবে জোর করবেন না)। যখন আপনি 24 বা 36 এক্সপোজার ব্যবহার করেছেন (অথবা আপনার ফিল্মে অনেকগুলি আছে) তখন এটি অগত্যা হবে না; কিছু ক্যামেরা আপনাকে রেট করা সংখ্যার উপরে অতিরিক্ত 4 ফ্রেম পর্যন্ত দুধ দেওয়ার অনুমতি দেবে। যখন আপনি সেখানে পৌঁছাবেন, আপনাকে ফিল্মটি রিওয়াইন্ড করতে হবে। কিছু মোটর চালিত ক্যামেরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এটি রোল শেষ করার সাথে সাথেই করে; কিছু অন্য মোটর চালিত একটি রিওয়াইন্ড সুইচ হবে যদি আপনি না করেন, চিন্তা করবেন না। আপনার রিওয়াইন্ড রিলিজ বোতাম টিপুন। এখন আপনার রিওয়াইন্ড ক্র্যাঙ্কটি ক্র্যাঙ্কে নির্দেশিত দিকের দিকে ঘুরান (সাধারণত ঘড়ির কাঁটার দিকে)। আপনি লক্ষ্য করবেন যে চলচ্চিত্রের শেষের দিকে ক্র্যাঙ্কটি আরও শক্ত হয়ে যায় এবং তারপরে এটি চালু করা খুব সহজ হয়ে যায়। যখন আপনি এটি আঘাত করেন, ঘুরানো বন্ধ করুন এবং পিছনটি খুলুন।
ধাপ 5. আপনার চলচ্চিত্র উন্নত করুন।
আপনি যদি নেতিবাচক ছবির শুটিং করেন তাহলে সৌভাগ্যবশত আপনি এখনও এটি প্রায় যেকোনো জায়গায় করতে পারেন। স্লাইড ফিল্ম এবং traditionalতিহ্যবাহী কালো-সাদা ছবির জন্য খুব ভিন্ন প্রক্রিয়ার প্রয়োজন; আপনার জন্য আপনার চলচ্চিত্র তৈরির জন্য কাউকে খুঁজে পেতে সাহায্যের প্রয়োজন হলে একটি স্থানীয় ক্যামেরা স্টোরে চেক করুন। আপনি সঠিক সরবরাহের সাথে বাড়িতে চলচ্চিত্র তৈরি করতে পারেন।
পদক্ষেপ 6. এক্সপোজার সমস্যার জন্য আপনার ফিল্ম চেক করুন।
সুস্পষ্ট আন্ডার এবং অতিরিক্ত এক্সপোজার জন্য সন্ধান করুন। সব ফিল্মই যখন অপ্রকাশিত হয় তখন ভয়ঙ্কর এবং ঘোলাটে দেখায়; স্লাইড ছায়াছবি ডিজিটাল ক্যামেরার মতো অতি সহজেই হাইলাইটগুলি উড়িয়ে দেবে যদি এই জিনিসগুলি দুর্বল কৌশল নির্দেশ করে না (যেমন আপনার দৃশ্যের ভুল অংশে মিটারিং), এর মানে হল যে আপনার মিটারটি ভুল বা আপনার শাটারটি ভুল। আপনার আইএসও গতি ম্যানুয়ালি সেট করুন, যেমন আগে বর্ণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি ISO 400 ফিল্মে অপ্রকাশিত হন, তাহলে ISO ডায়াল 200 বা তার বেশি সেট করুন।
ধাপ 7. ফিল্মের আরেকটি রোল আটকে দিন এবং আরও কিছু শুট করুন।
অনুশীলন সাফল্যর চাবিকাটি. বাইরে যাও এবং যতটা ছবি তুলতে পারো তুলো। এবং আপনার ফলাফল বিশ্বের কাছে দেখাতে ভুলবেন না।
পরামর্শ
- আপনি যদি ট্রাইপড ব্যবহার না করেন, তাহলে আপনার লেন্সের ফোকাল লেংথের পারস্পরিক তুলনায় শাটার স্পিড অনেক ধীর গতিতে ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনার 50 মিমি লেন্স থাকে, তাহলে যদি আপনি সত্যিই এটি এড়াতে না পারেন তবে 1/50 সেকেন্ডের চেয়ে কম শাটার স্পিড ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন।
- কিছু জোর করবেন না। যদি কিছু নড়াচড়া না করে, আপনি হয়ত কিছু ভুল করছেন, অথবা কিছু মেরামতের প্রয়োজন হতে পারে যা অনেক সস্তা এবং সহজ হবে যদি আপনি আটকে থাকা জিনিসগুলি ভেঙে সমস্যাটি না বাড়ান। উদাহরণস্বরূপ, শাটারগুলি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অনেক শাটারগুলির গতি সামঞ্জস্য করা উচিত নয়-ক্যামেরা বডিতে শাটার মাউন্ট করা হলে, অথবা লিভারের সাহায্যে এটি যান্ত্রিক সংযোগ ছাড়াই লেন্সের ভিতরে মাউন্ট করা থাকলে ফিল্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। শরীর, যেমন একটি বেলো।
- এখানে নিbসন্দেহে অদ্ভুত ক্যামেরা রয়েছে যার অদ্ভুততা এখানে বর্ণিত হয়নি। সৌভাগ্যবশত, মাইকেল বুটকাসের ক্যামেরা ম্যানুয়ালের আর্কাইভে আপনি বিপুল সংখ্যক পুরনো ক্যামেরার জন্য ম্যানুয়াল খুঁজে পেতে পারেন। আপনি এমন লোকেদেরও খুঁজে পেতে পারেন যারা ভাল ইট-ও-মর্টার ক্যামেরার দোকানে পুরনো ক্যামেরা ব্যবহার করতে জানে, যা তাদের মার্কআপ করে, যদি যুক্তিসঙ্গত, ভাল মূল্য দিতে হয়।
